Ремонт своими руками лого

При возведении стены из гипсокартона (перегородки), выравнивании гипсокартоном внутренних стен квартиры при ремонте приходиться по-новому оформлять дверной проем. Разберемся, как правильно установить металлокаркас и на что обратить внимание при сборке, что бы установленная впоследствии дверь функционировала нормально, а гипсокартонная конструкция не подвергалась разрушению от вибраций.

Рассмотрим вариант с установкой фальшь-стены из гипсокартона, основное предназначение которой - выровнять кривую внутреннюю стену квартиры. Технология выполнения работ показана на изображении (357 кБ). На нём представлены все позиции, на которые будут ссылки из текста.

В обшиваемой стене имеется дверной проем, в который установлена временная дверь, жить которой осталось до момента установки гипсокартона (поз.1).

Установка каркаса начинается с разметки положения верхней и нижней направляющих. В случае со стеной имеющей дверной проем, соосность направляющих в вертикальной плоскости должна быть выполнена безукоризненно. Почему это так важно для подготовки проема? В первую очередь из-за технических особенностей установки дверной коробки - она должна быть расположена строго вертикально и не как иначе. Именно правильное положение дверной коробки, а соответственно и полотна, обеспечивает долгий срок службы двери и избавляет от самопроизвольного открывания и закрывания.

Вторая составляющая это эстетическая сторона вопроса. Так как межкомнатные двери служат украшение интерьера, то от внешнего вида установленной двери зависит восприятие общего вида квартиры. Речь идёт об установке наличников - элементе, который придает завершенный вид установленной двери. Если гипсокартонная стена с дверным проемом будет иметь отклонение от вертикали, то есть не будет находиться в одной плоскости с дверной коробкой, то о красивой установке наличников не может быть и речи.

Когда есть понимание важности каждого этапа, проще избежать проблем. Поэтому, разметив и начертив линии, по которым вы собираетесь устанавливать направляющие, еще раз проверьте отвесом их положение в нескольких точка по всей длине стены.

Установив направляющие, начинаем набирать каркас, используя профиль ПП 60/27 мм, нарезанный на необходимую длину. Стойки, традиционно, устанавливаются с шагом 400 мм и фиксируются к стене с помощью прямых подвесов. Для точного позиционирования стойки используем правИло (поз.2).

Если с набором каркаса стены все достаточно понятно, то установка двух стоек обрамляющих дверной проем из гипсокартона требует детального рассмотрения. Первое что необходимо сделать, это определить расстояние между этими стойками. Оно равно ширине дверной коробки "в сборе" + толщина двух откосов (в моем случае гипсокартон 12,5 *2=25 мм.) + пространство между коробкой и откосами (слева и справа) для заполнения монтажной пеной.

Удобней всего выполнять расчеты, если дверь уже приобретена и коробка собрана. Из-за того что разные производители изготавливают дверные коробки разной величины, при выполнении расчетов "на перспективу покупки" необходимо делать поправку в плюс. В моем случае - дверная коробка 764 мм при ширине полотна 700 мм, но встречаются варианты дверных коробок, когда дверной блок шире дверного полотна на целых 8 см. Этот максимум, то есть 80 мм, я и рекомендую добавлять к ширине дверного полотна, если дверь еще не приобретена.

Зазор "на пену" рассчитывается исходя из требований производителей монтажной пены. Рекомендуемая ширина шва, обеспечивающего надежное крепление не должна превышать 30 мм (по заявлению изготовителей). Минимум, обеспечивающий удобство заполнения и надежность - 10 мм. Значит средний, подходящий для нас размер монтажного шва - 15 мм.

Общее расстояние между стойками, в моем случае - 764+25+2*15 = 764+55 = 819 мм.

Когда я переносил дверной проем на стадии демонтажных работ, то исходил из стандартов по ширине дверных полотен для разных помещений. Я имею в виду старый стандарт для типовых домов, где дверь в санузел имела дверное полотно 600 мм, кухня - 700 мм и межкомнатные двери 800 мм. В процессе ремонта в комнате, пространство начало сжиматься... и идея с дверью в 800 мм перестала нам нравиться. С практической стороны, в однокомнатной квартире, во времена, когда вся мебель разборная, а предметы типа рояля отсутствуют как класс, необходимость широких дверей пропала.

Для сужения проема, с одной стороны была использована стойка для перегородок (поз.3).

Стойки для перегородок, в отличие от профиля ПП 60/27 мм, не требуют использования прямых подвесов. Но это в теории и в случае построения перегородки, где профиль "зажат" между двумя листами гипрока. В процессе оформления дверного проема, мы должны исходить из необходимости создания максимально жесткой конструкции. Кроме того, не забываем, что дверная коробка держится в первую очередь благодаря саморезам, а потом уже пене. Поэтому, заводим внутрь стойки сухой деревянный брус и фиксируем его тяговыми заклепками.

Нарезаем г-образные кронштейны из направляющих 27/28 мм (поз.4-5).

В отличие от прямых подвесов, кронштейн, выполненный из направляющей, даже с учетом плохого качества стали, выполнят несущие свойства значительно надежней. Стена, к которой закрепляются кронштейны, не обладает правильной геометрией, поэтому скреплять профиль, соблюдая угол 90 градусов, не имеет смысла. Проще сперва закрепить кронштейн к стене и стойке, а затем просечь просекателем (поз.6).

При использовании в качестве стойки профиля 60/27 ситуация аналогична. Сперва заводим брусок, при этом обращаем внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна позволять ему встать свободно (не отгибая боковые грани). Затем устанавливаем кронштейны (поз.7).

Устанавливаем верхнюю перемычку. Высота готового дверного проема из гипсокартона должна составлять 2050 - 2070 мм от чистого пола. Очень важно правильно рассчитать окончательный уровень пола в помещении, так как переделать проем после завершения малярных работ очень непросто. Лучше делать высоту "в плюсе", так как всегда можно прикрутить лишний слой гипрока на верхний откос. Да и дверная коробка устанавливается таким образом, что "вершок" (верхняя часть дверной коробки) не участвует в креплении к проему.

Выставляем стойки, формирующее дверной проем, в общую плоскость стены (поз.8).

Подрезаем г-образные кронштейны и фиксируем просекателем (поз.9-11).

После загибания подвесов и кронштейнов можно приступать к зашивке стены с проемом, листами гипсокартона. Здесь необходимо соблюсти одно условие - стык листов не должен попадать на стойки, обрамляющие дверной проем. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стены (поз.12-13).

Зашиваем откосы, которые будут выполнять функцию укрепления для стоек, обрамляющих проем. Впоследствии, эти откосы будут закрыты доборной доской при установки двери. Это еще один момент, на который следует обратить внимание при расчете ширины дверного проема из гипсокартона. Не на всех дверных коробках выбрана четверть или сделан паз для установки доборной доски. В некоторых случаях, доборник приходиться пристыковывать к коробке снаружи, то есть "внахлест". Такой способ потребует дополнительного пространства.

Поделиться статьёй с друзьями:


Другие статьи раздела "Ремонт жилья":

  1. Ремонт стен из гипсокартона своими руками
  2. Чем отделать стены в прихожей?
  3. Отделка открытого балкона. Материалы для пола и стен балкона
  4. Установка металлических дверей своими руками
  5. Отделка балкона МДФ панелями
  6. Ремонт кирпичной кладки своими руками
  7. Покраска потолка своими руками
  8. Делаем дверной проём из гипсокартона
  9. Чем лучше красить дерево?
  10. Ремонт деревянного подоконника своими руками
Страницы: 01 02