Ремонт своими руками лого

Удобный и надежный электроинструмент - незаменимый в деле помощник. Обычно, он всегда готов к работе. Но время и износ делают своё дело. Двигатель слабо набирает обороты или вообще не включается, слышен посторонний шум, видно сильное искрение и появляется неприятный запах. Механизму требуется ремонт.

Нести его в мастерскую или отремонтировать своими руками? Конечно, если вещь на гарантии, и вы её не нарушили, то вопросов нет - только в сервис. Ну, а если гарантия закончилась, можно попробовать сделать ремонт своими руками.

Существуют несколько типичных неисправностей электроинструментов, которые можно устранить самостоятельно.

1. При нажатии на кнопку «Пуск» двигатель не запускается

Скорее всего, обрыв цепи. Для ускорения процесса поиска вооружаемся мультиметром (авометром, омметром) и последовательно «прозваниваем» всю цепь. Перед этой операцией не забудьте отключить инструмент от сети и снимите защитный кожух, чтобы можно было добраться до контактов выключателя. Чаще всего бывает обрыв проводов у вилки и непосредственно у инструмента.

Если с кабелем порядок, проверяем контакты пусковой кнопки.

Исправная кнопка недвусмысленно укажет нам на двигатель. И будет права. Смело вскрывайте корпус инструмента и добирайтесь до двигателя. Если нет сильного запаха гари и явного повреждения обмоток двигателя, ротор свободно прокручивается, значит явно у нас износ щёток.

Щёток в электродвигателе две. В современных электродвигателях щетки делают из металлографита. Они выглядят, как прямоугольные бруски, прижатые пружинами к коллектору. Пружинки обеспечивают надежный контакт щёток с коллектором. В процессе работы электродвигателя щетки истираются, становятся короче. Снижается давление щёток на коллектор, контакт ухудшается, нарушается нормальная работа электродвигателя.

Для оценки состояния щёток, их нужно извлечь из держателей. Запомните их положение. Щётку нужно потом вернуть только на своё место и в своё положение. В противном случае можно будет повредить якорь двигателя.

Щётки в держателе должны свободно перемещаться и не перекашиваться. Но, скорее всего, они стали слишком короткими.

Иногда одну из боковых поверхностей щётки метят, чтобы точно определить необходимость замены. Если метки нет, то есть простое правило: щётки нужно менять, когда их остаточная длина становится меньше ширины щётки. Новые щётки приобретайте именно для данной модели электродвигателя. Чужие щётки придётся доработать. Площадь контакта должна быть, как в родных. Они должны свободно без перекосов перемещаться в держателе.

Если и щётки в норме, то дела двигателя плохи. Повреждён статор или якорь. Эти обмотки подвержены только трём повреждениям: обрыву обмотки, межвитковому электрическому пробою, пробою на "корпус" (магнитопровод).

Пробой на корпус определяется мегомметром с измерительным напряжением не менее 100 вольт. Один щуп прибора подключаем к любому выводу обмотки, другой - к магнитопроводу. Сопротивление больше 500 Мом говорит, что пробоя нет. Простым мультиметром точно не определишь состояние изоляции, но пробой определяется без проблем.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого потребуется сделать специальное устройство. Делать его на один раз не имеет смысла. Лучше обратиться к специалистам. Но, обычно, дефекты якоря видны невооружённым глазом. Перематывать его не стоит. Стоимость перемотки соизмерима с покупкой нового, а то и дороже. В продаже они есть.

2. Мощность электроинструмента заметно снизилась

В первую очередь проверьте щётки. Их можно купить отдельно и заменить самим. Если щётки в норме, скорее всего дефект в якоре. Его нужно снять и отдать в проверку специалистам. Если есть блок электроники, его тоже несите на проверку к спецам. Его ремонт сопоставим с покупкой нового.

3. Увеличилась вибрация, усилился шум

Проверяйте редуктор: износились подшипники, нарушилась балансировка деталей, появились люфты или перекосы шестерен. Вскрытие покажет. Поменять подшипник можно самому. Но нужен будет съёмник. Шестерни тоже можно поменять самому. Учтите, что они меняются парами. Замена одной позволит вам вскоре насладиться ремонтом этого же узла.

4. Сильное искрение и запах гари

Бывает при заводском дефекте или перегрузке электроинструмента. Готовьтесь менять якорь.

5. Износ бойка перфоратора

Боёк непосредственно толкает бур, двигаясь между поршнем и хвостовиком. Чем сильнее вы давите на перфоратор, тем чаще происходит удар. Из-за уменьшения хода бойка сила удара становится меньше. Вследствие этого происходит поломка бойка. Поэтому не стоит изо всех сил давить на перфоратор, это не дрель!

6. Работа перфоратора с «сухим» буром

Забыли смазать бур? Быстрее износятся уплотнительные кольца, а потом и боёк. Потом всё остальное, а дальше… это уже не перфоратор. Не забывайте смазывать бур специальной смазкой или, хотя бы, литолом.

7. Воздействие пыли на перфоратор

У перфоратора больше всего достаётся стволу. Пыль, попадая в него, способствует быстрейшему износу деталей. Иногда делайте профилактику своему «помощнику».

Как показала практика, вина производителя обнаружится в первые две недели эксплуатации. Все последующие поломки произойдут по вашей вине.

Гарантией долгой работы ваших электроинструментов будет: использование их по назначению, своевременная замена щёток, предотвращение перегрева и своевременное проведение профилактических работ.

Поделиться статьёй с друзьями:


Другие статьи раздела "Электротехника":

  1. Ремонт утюга своими руками
  2. 7 правил ремонта квартирной электропроводки своими руками
  3. Типичные неисправности электроинструмента и уход за ним
  4. Поиск скрытой проводки своими руками